написать нам
или закрыть
заказать рекламу
или закрыть
 Кемерово: +7 (3842) 67-11-96
 Новосибирск: +7 923 197-73-55

Норвегия. Тропой тролля по фьордам

Уже не раз писал о том, что не люблю путешествовать в места, где постоянно большие скопления людей. Вообще, когда людей где-либо становится слишком много, они перестают ценить друг друга. Почему, к примеру, на севере Европы люди славятся своим дружелюбием? Потому что живут они обособлено, как в глобальном, так и в частности - селятся по разным вершинам гор или на разных берегах фьордов.

 И, несмотря на нынешний информационный пресс в сторону России благодаря западным СМИ, североевропейцы абсолютно всегда с улыбкой и огромной вежливостью общаются с большинством русских путешественников. Никто не смотрит косо, типа "враги",  а наоборот, на вопрос: "Как пройти туда-то?" – каждый финн, норвежец или датчанин считает своим долгом оставить свою работу и посильно помочь славянскому брату.
Ну прям без шуток, проверено на личном опыте.  При этом заслужить расположение нашего человека можно только, пожалуй, за деньги, и то не всегда. Вот приносит тебе, к примеру, стюардесса UTair  заказанный ужин, но дрянь, с таким видом, как будто ты ее в молодости обесчестил и не посватался. Ни "пожалуйста", ни "извините" за то, что долго шла и еда холодная. "А че ты хотел, тут тебе не ресторан!" - читается в глазах бортпроводницы, и ни замечания, ни возражения - не принимаются. Это в "бизнесе", если что. Только потом при обращении к перевозчику выяснилось, что работать эта сотрудница вышла последний день, а перед увольнением решила оторваться. Вопрос: нахрена вы ее, балбесы, тогда на "бизнес" ставите?  А потому, что работают у нас как в последний раз, живут одним днем.  А Россия - это Домодедово. Выжить здесь можно, только активно "работая локтями". Здесь неуютно и неудобно. Здесь давно не убирались. Но много людей действительно любят Россию. И каждый сам знает за  что.

Ну да ладно. Миновали границу, но настроение по-прежнему "отечественное".
Посадка в Бергене мягкая, но эко-контроль, тот, что после паспортного, сразу останавливает нас, как приехавших из России, и просит пройти на другую стойку. На этой стойке проходят досмотр прибывшие из стран "третьего мира" и иные "подозрительные элементы". На вопрос инспектора: "Что везете?" - мы удивленно говорим: "Вещи. А в чем сложность?". "Все дело в том, что ваши земляки часто везут с собой продукты, потому что они в Норвегии дорогие для них. А у нас чужие продукты ввозить нельзя. Они могут быть под карантином".

В очередной раз испытав национальную гордость, мы проходим на рентовку. "Здравствуйте, вот наша бронь". - "Да, конечно, давайте вашу водительскую лицензию". Узнав, что мы из России, представитель рентовки специально для нас нашел в дальнем ящике стола памятку по правилам поведения на дорогах Норвегии. "Скорость 80 км/ч  - это предел даже за городом. За рулем никакого алкоголя, слышите, никакого". Такое ощущение, что их тут всех запугали, мол, вот приедут русские, они всегда пьяные, гоняют 200 км/ч и т.д.

И вот парадокс в том, что русскими тут считают и тех же жителей гарной восточной Европы, "братьев" с паспортом РФ.  Чего уж могут вытворить эти соплеменники – сложно представить, но в целях предосторожности местные все-таки переживают.

Итак, берем ключи, идем искать тачку. Да, именно искать! Дело в том, что у рентовок в Бергене общий паркинг, на котором примерно 150 машин. Знаем только, что авто –  Volvo V40, и есть сигнализация на ключе. Нажимаем на кнопочку иии... вот она запищала... нашлась! Садимся, подстраиваем все приборы, включаем радио. Частота 98.8 FM сразу бьет по ушам бешеным гитарным тремоло. Дррррррр, дррррррр. На экранчике монитора пробегают буквы "Dark thron". Это местная speed-metal группа радует  слушателей андеграундной музыкой прямо с листа эфира. Переключаем на 101.5 FM и там такая же примерно история. Норвегия, которая еще в 90-е славилась массой "тяжелых" команд, и по сей день поддерживает местного производителя вместо попсовых веяний большинства радиостанций в Европе.

Итак, ключ, вернее кнопку, на старт, поехали!

Первой точкой нашего маршрута по Норвегии должен был стать  Гейрангер-фьорд. Это, пожалуй, самый красивый из фьордов Норвегии. Находится Гейрангер на севере от Бергена и путь туда всего-навсего 380 километров. Да тьфу! Это максимум 3 часа пути. Но навигатор упорно пишет 7 часов и 10 минут. Ну ладно. В любом случае к ночи, поди, доедем.

Вырываемся из бергенских пробок и попадаем в череду бесконечных тоннелей.  В целом ничего удивительного, кругом же горы, а как их, объезжать что ли?

Пейзажи за окном заставляют каждые 30 секунд хватать в руки камеру и прямо с машины снимать и снимать.

Примерно через 3 часа пути, глядя на одометр, становится понятно, что навигатор не врал. Мы проехали всего 160 км. Дороги в Норвегии в лучшем случае по одной полосе в каждом направлении, а то и того меньше. Да, бывает и такое. Вдоль фьордов дорога идет вообще в одну полосу, и это вместе со встречной. Как расходиться? Элементарно! Каждые 800 метров имеется карманчик, встав в который, вы можете легко пропустить встречной транспорт. Причем большинство водителей встречного потока сочтет хорошим тоном встать и пропустить вас. Ни разу тут не встретил, чтобы друг в друга уперлись две машины, не желая уступать дорогу и требуя от соседа сдать назад. Для них это нонсенс. Именно поэтому скорость здесь ограничена отметкой 80 км/ч. Чтобы каждый мог вовремя остановиться и пропустить соседа. Ну и второй аргумент за скоростной лимит - многочисленные повороты и серпантины. Ехать здесь больше 80 км/ч просто некомфортно. А на узкой дороге воспринимается как 120-130 км/ч.  После 90 км/ч на местной дороге начинаешь ощущать себя участником игры "Need for speed". Но если найти резвого "спонсора", который, двигаясь впереди, предостережет вас от встречки, то можно и добавить. Впереди нас шла BMW, по-видимому, местная. Бодренько описывала повороты и вполне так под 100 км/ч облизывала кромки дорожного покрытия по дороге у фьорда. Прицепившись за ней, мы разогнались по этому серпантинному полотну до максимальной отметки в 110 км/ч. Ощущения были примерно как на 220-240 км/ч по обычной прямой. Как только бяшка свернула на одной из развилок, мы тут же прекратили злоупотребление гостеприимством местных дорог, и, опять же, закрытые повороты каждые 300 метров прямо никак не способствовали скорости выше 80 км/ч.

Штрафы за превышение скорости в Норвегии одни из самых высоких в Европе. Допустимый предел превышения скорости отсутствует. Это означает, что если вы превысили допустимую скорость даже на 1 км/ч, то вас могут оштрафовать. Превышение до 5 км/ч - 600 Nok, от 6 до 10 км/ч - 1600 Nok, а Nok, она же норвежская крона, стоит 6,3 рубля. То есть скорость в 81 км/ч обойдется примерно в 4 т. р. Ну а не включенный при движении ближний свет будет стоить чуть больше 12 т. р. За разговор по телефону – 8 т. р. А если в крови водителя будет обнаружено хотя бы 0,5 промилле алкоголя (бутылочка пива), это будет означать штраф в 65 т. р. Если выпил больше - тюрьма.

Все логично: хочешь нарушать - плати, и, если хочешь, нарушай дальше. Короче, мы  ведем себя как приличные законопослушные путешественники (кроме скорости иногда).

За окном постепенно начинает темнеть, а в горах сумерки - сами знаете. Раз - и все, кругом темно. До объекта еще 45 километров. Дорога превращается в кромешный ад. Ограждения у однополосной дороги заканчиваются, и выходит, что грань, которая отделяет движущийся автомобиль от вод фьорда под обрывом - это 25-30 сантиметров. Прямо без шуток говорю - ощущения в кромешной мгле - жутчайшие. Одно неловкое движение, и все - вечерняя поездка превращается в ночное купание. А вода во фьорде даже в самые солнечные дни не поднимается выше +5 градусов.

С этими мыслями мы миновали 35 километров пути. До финальной точки оставалось каких-то 10-15 минут, и тут абсолютно внезапно справа что-то как загрохочет! И шум - не моментальный, раскатистое угуканье продолжалось и продолжалось. Судя по плеску воды, мы только что проехали рядом с огромным водопадом.

И вот навигатор скомандовал нам, что финальная точка достигнута. Ночлег на сегодня найден. Глушим машину, заходим в домик и сразу спать.

ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРД

Утро на Гейрангер-фьорде начинается примерно в 7:15. К этому времени на Родине шел уже первый час дня, и ощущения, что пора вставать, ждать себя не заставили. Утренние картины Гейрангер-фьорда описывать бессмысленно, пейзажи говорят сами за себя. Но самое необычное и интересное в нашем горном отеле - альпачья ферма. В специальном загоне над фьордом паслись альпаки, они же ламы. Я всегда считал, что альпака живет только в теплых странах Латинской Америки, но никак не в холодной Скандинавии. А тем временем альпака здесь как нельзя кстати. Шерсть альпаки незаменима в этих краях. Местные свитеры, шапки, варежки и многое, многое другое - все это добрая альпака. Вместе с ламами в загоне были еще козлики и бяшки, но, само собой, все внимание гостей было направлено на длинношеих животных.

Естественно, не обошлось без памятных кадров с мамой и папой альпаками, а вот маленький их детеныш все время убегал от камеры и прятался за маму-ламу. Зато более наглые козлы и бараны лезли чуть ли не целоваться, завидев людей, зашедших к ним в вольер. Но морковочки или капустки у нас, к сожалению, с собой нету, так что извините, зверушки, мы сами голодные.

Кстати, есть после долгой дороги и сна натощак хотелось прямо нешуточно. Зайдя в основной корпус, то есть дом хозяйки горной гостиницы, мы приветливо улыбаемся и спрашиваем про завтрак. "А у нас завтраков нет - отвечает хозяйка - обычно гости все берут с собой. Но если хотите, я могу сделать для вас пару бутербродов". Ну что ж, на безрыбье, как говорится... Давайте бутерброды. Ожидая каких-то особенных бутеров, ну там с лососиной и толстым слоем норвежского масла, с альпачьим или хотя бы козьим молоком, мы обнаружили на принесенном хозяйкой подносе два обычных маленьких бутербродика и два стакана кипятка. "Если хотите пакетики с чаем, можете купить у меня или сходить в магазин", - улыбчиво сказала хозяйка. "А сколько с нас за этот завтрак?" - поинтересовались мы. "С каждого по 100 крон", - так же безмятежно ответила наша кормилица.  Итак, 200 крон за два куска хлеба с колбасой и сыром даже без чая - 1260 рублей! Неплохо, да? Это не в самом дорогом отеле этих мест, ну и с прямо-таки весьма посредственной кухней.
Подавившись бутерами, мы собрали вещи и отправились на check out. Хозяйка: "С вас 900 крон". Мы: "ОК". Хозяйка: "А в комнате после себя пол помыли?". Мы: "Нет, а что, надо?". Хозяйка: "У нас, если гости не убирались за собой, нужно платить еще 300 крон.  А если пользовались нашими полотенцами и постельным бельем, то еще плюс 300". Мы: "Так у вас что, люди на голых матрасах спят?". Хозяйка: "Нет, берут с собой спальные мешки и постельное. Ладно, со скидкой с Вас 1400 крон".

Отдав без малого 10 т. р. за отель без надписи на нем Pullman или хотя бы Hilton, испытываешь некоторое ощущение, что чего-то ты не знал об этом мире. Следующим шагом должны были стать автоматы, снимающие деньги с туристов за право ходить по улицам центральной части городов, или федеральный сбор с въезжающих за право дышать местным воздухом. А что, хорошая идея, на заметку.
Одна из главных достопримечательностей Гейрангер-фьорда - водопад "Три сестры" – находилась почти в двух часах ходьбы от нашего отеля. Высоко в горы, до уровня, где лежат снега, и потом по каменистому косогору к истокам водопада - таким был план на утро.

Взбираясь по горе, мы вняли советам бывалых - одеваться "как капуста", то есть во множество легких вещей, которые затем будем снимать. Так и пошло. На пятой минуте - отскочила куртка, на десятой - кофта, потом - первая майка, вторая... И уже совсем налегке мы добираемся до вершины горы. А вот тут, у водопада, начинается сильнейший ветер. Разгоряченному, да еще в одной майке, получить воспаление легких - как два факса отослать. И в этом месте вся одежда возвращается на обладателя в обратном порядке.

Сам водопад - красоты невероятной. Это вам не южные и даже не американские водопады с одной струйкой. Здесь прямо лавина воды, которая бухается с сорокаметровой высоты, разбиваясь на три водопада поменьше. Истоки этого водопада таятся далеко в ледниках гор. Ледникам этим сотни и тысячи, а может, и миллионы лет. Это чистейшая вода, сохранившаяся на нашей планете. Стоит ли говорить, что эту воду можно пить? Да воды вкуснее я не пробовал никогда в жизни. Даже знаменитая норвежская Voss, которая считается эталоном из-за своих полезных свойств - ничто по сравнению с настоящей природной чистой водой самих ледников.

 Вообще, вода - это исключительный носитель информации. Достаточно небольшому количеству отходов попасть в реку, и уже в считанные минуты поток донесет животным на водопое информацию о том, что в воде нечистоты. Считается, что при анализе воды можно сказать где она текла, по каким почвам, попадала ли в нее падаль или зараза, а здесь, представьте себе – ледник! Информация в этой воде была заморожена еще до мамонтов и за миллионы лет стерта начисто! Плюс фильтрация через пороги гор, и вот вам на выходе - самый простой и самый необходимый продукт для жизни человека в его первозданном виде.

Тут же на водопаде наполняем единственную взятую с собой бутылку в 0,5 литра, тут же ее выпиваем. Затем вторую, третью. Кажется, что этой водой не напиться никогда. Ее хочется пить еще, еще и еще! Но все-таки набирать каждый раз бутылку – дело непростое, нужно свеситься над обрывом и, держась за выступ одной рукой, дотянуться до потока. Никаких ограждений или предупреждений здесь и в помине нет. Хочешь - лезь, грохнешься - сам виноват. Вот такая суровая скандинавская реальность.

Набрав немного ледниковой воды, мы отправляемся вниз. Спускаться откровенно тяжелее, чем подниматься. На обратном пути, немного заблудившись, мы наткнулись на какие-то руины и старенькую покореженную табличку рядом. На чистом аглицком табличка повествовала, что на этом самом месте были обнаружены первые поселения скандинавских жителей еще задолго до викингов. Тут только один вопрос напрашивается: ну ладно на юге зародилась жизнь - там еды много, а сюда-то как первых людей занесло? Кругом только камни, еды нет! Ну если только за водичкой переселенцы приходили. Хотя да, ради такой воды можно и на ПМЖ.
Спустившись с горы, мы сели в машину и отправились в самую главную из запланированных точек Гейрангер-фьорда, место, откуда снимают 95% всех фотообоев с видами Скандинавии.

Площадка в окружении северных гор с обрывом, переходящим во фьорд - место, где хочется сесть на краю камня и залипнуть от увиденного часа на два. В кустах напротив виднелись макушки тех, кто, встав пораньше и уже заняв укромное место, медитировал на лоне природы. Красота непередаваемая. С этой точки горы ощущаешь себя мифологическим героем скандинавской саги, который, стоя у обрыва, расправляет крылья и, делая пару взмахов ими, взлетает над фьордом. Хотя нет, о чем это мы... не было у скандинавов таких крылатых героев. Там были только бородатые, усатые, одноглазые, ну и там всякие с молотками, отвертками, паяльниками... Короче, все сурово, по-норвежски. Без вот этих там ваших соплей - "расправил крылья, воспарил над горами... "  – это уже из Г.-Х. Андерсена, или ХЗ еще кого.


Согне-фьорд

Долго ли, коротко ль добрались мы по длинной, узкой и извилистой дорожке аж почти до самого до Согне-фьорда. Самый большой и широкий из фьордов Норвегии открылся для нас в северной его части возле городка под названием Luster. Впереди  у нас была паромная переправа после Согндала, но время приближалось к восьми вечера, и начало очень быстро темнеть. Остановились в ближайшем отеле, где, к нашему везению, не оказалось в тот вечер постояльцев, и мы за цену обычного номера в 1200 крон получили проапгрейденный номер с двумя комнатами и камином. Короче повезло. Пожарив на камине припасенные еще с утра сосиски и запив их свежайшим сидром местного производства, мы отправились спать.

Утренняя картина напомнила мне очередной пейзаж с фотообоев. Такие виды, как правило, выбирают для каких-нибудь больших полотен, а тут – вот тебе, во весь размах. У края фьорда стояла часовенка, на которую удивительным образом падали лучи восходящего из-за горы солнца.

Оставив эту полную умиротворения картину, мы устремились к паромной переправе. По дороге нам с завидной частотой попадались воткнутые у края шесты высотой метров семь с поблескивавшими на краях светоотражателями. Оказывается, по зиме в этих местах очень сильно заметает дороги, и шесты служат ориентирами, чтобы не сбиться с пути.

Итак, мы на пароме. Поначалу немного страшновато, потому что мы стоим в очереди 59-е. А вдруг не войдем, что же тогда будет. Но нет, входят все. И даже еще 15 машин, подъехавших за нами. Конечно, чуть ли не на крышу друг другу в четыре основных ряда, плюс в два дополнительных по бортам заходит по 12 машин. В тесноте, как говорится... Выходим из машины, поднимаемся на мостик. Отсюда вид - просто одуреть! Если встать на нос парома и раскинуть руки, можно изобразить "Титаник". Ветер почти сдувает шапку с головы, а холодные воды фьорда бьются о борта парома. Сразу в памяти всплывает песня "Седой паромщик" из мультика про попугая Кешу.

Выгрузившись с парома, проезжаем 300 метров под небом Норвегии и попадаем в длиннющий тоннель. Это, наверное самый больший тоннель в Норвегии. Ехать по нему без малого час. Внутри тоннеля есть пересечения дорог, дороги с кольцевым движением, короче, все как в обычной жизни. Однако долгая монотонная дорога по прямой, да еще и в темноте, усыпит любого водителя. Через полчаса пути глаза потихоньку закрываются, по углам тоннеля начинают мерещиться пещерные тролли. Понятно, откуда норги придумали своих троллей – тоже по ночам мерещилось всякое.  Но вот уже свет в конце тоннеля. Здравствуй, солнышко! Здравствуй, травушка! Хотя какая травушка, ну в лучшем случае мох. Кругом ведь только скалы.

Добрались до нужной нам точки над Согне-фьордом мы довольно быстро. Отмеченный еще заранее на карте утес над самым живописным разломом фьорда был свободен от туристов. Мы уселись на самом краю у обрыва, достали наш обед и, глядя на первозданную красоту матушки нашей, принялись за трапезу.  Минут через пятнадцать нежданно-негаданно, можно даже сказать, вдруг откуда ни возьмись... появилась парочка пожилых туристов и, ровнехонько припарковавшись рядом с нами,  уселась прямо на тот же утес поближе к "молодежи". Следующим шагом этой пары должно было стать выглядывание у меня из-за плеча с вопросом "ну... че тут показывают-то?". Желания делить пейзаж с новобранцами не было никакого. Ну и мы, как полагается... нет, что вы! Никого с обрыва не сталкивали. Культурно собрались и двинулись в путь.

Горной дорогой мы поднялись к самым верхушкам тысячелетней давности стыков тектонических плит, туда, где даже жарким летом лежат снега. Именно под этими снегами таится ледник, из которого потом выходит водопад, который попадает во фьорд и так далее. Пейзажи на верхушке горы сильно напоминают Исландию - царство камней. На десятки километров безлюдная твердь с кратерами, разломами, ну и хоть всего однополосной в обоих направлениях, но дорогой.

Проведя в пути еще около двух часов, мы оказались у местечка под названием  Гудванген в одной из самых узких долин Нерей-фьорда. Поразительно то, что у гавани почти не было туристов. На самом краю суши стояла старинная лодка викингов с драконом на носу и элементами традиционных скандинавских украшений по бортам. К лодке была прибита табличка "do not touch", но сделать исторический кадр было все же важнее. Анастасия Меньшикова в образе норвежской воительницы на корме лодки дополнила недостающую деталь. Такие кадры редко удается поймать. Один из самых органичных снимков за поездку.


Хардангер-фьорд

Следующим пунктом нашего пути должен был стать знаменитый "Язык тролля" на Хардангер-фьорде. Погода же в это время строила свои планы, с которыми мы волей-неволей должны были считаться. Итак, утро. Подъем в гору на "Язык" должен был занять 5 часов, спуск также 5 часов, ну и на самом "Языке" еще примерно часа 3. Итого, если встать в 6:30, поесть-собраться, доехать и встать на старт в 9:00, то в 22:00 часа мы предположительно должны были только спуститься с горы. Умотаться как жучка и потерять день в нашем плотном графике ради всего лишь одного-единственного "Языка" почему-то не хотелось. Ну и, как водится, погода поставила точку в колеблющемся плане. Тоскливый, промозглый дождь на целый день обещали аж три разных прогноза погоды. А решающим фактором, при котором все путеводители  рекомендуют перенести восхождение на "Язык", является дождь. Если будет мокро и скользко, есть большая вероятность что-нибудь сломать или как минимум сильно ушибить на склизких камнях или на подъеме-спуске по деревянными шпалам подъемника.

При том, что ни один из факторов не располагал к походу, мы решили оставить визит на "Язык" на следующий раз. Собрав чемоданы и проведя четверть дня в соседнем городишке под названием Ода, мы выдвинулись к паромной переправе, ведущей через залив северного моря к достопримечательности номер один в Норвегии - "Кафедре проповедника" на Люсе-фьорде.


Люсе-фьорд

Практически во всех путеводителях из серии "Десять самых красивых мест на земле", или "Что непременно посмотреть в Европе" в почетной пятерке объектов значится знаменитый утес Preikestolen. Выдающийся на 25 метров над фьордом, Preikestolen открывает всем его посетителям обалденный вид на Люсе-фьорд с высоты чуть выше птичьего полета. 604 метра над водой и почти 4 километра подъема в гору, чтобы достичь "Кафедры проповедника". Обычно восхождение занимает около двух часов, у опытного путешественника - около часа. Ввиду того, что дорога на Прекестулен проложена на разных высотах, она проходит через несколько различных поясов растительности, от лесов у основания до мхов и лишайников на высокогорье.

Итак, судя по отзывам, подъем на Preikestolen должен быть намного проще подъема на "Язык тролля". В толпе людей на старте с нами и семейные пары с младенцами в переносках, и пенсионеры с собаками. Короче, подъем осилит любой.
Пройдя четверть пути, хоть и оставив далеко позади стартовавших с нами, мы неслабо запыхались. Дальше идем размерено. Путь по равнине идет через болото, в котором предусмотрительный набросаны помосты. Затем дорога опять взмывает ввысь. По крутым валунам и острым камням подниматься не то чтобы сложно, но любое неосторожное движение вполне может обернуться сломанной ногой. Как сюда полезут пятилетние дети - мне представить тяжело. Тем не менее бодрые немецкие пенсионеры уже наступают на пятки, подгоняя выкриками "альзо! Шнеля, шнеля!" Третий из четырех этапов подъема мы миновали к началу 45-й минуты от старта. Вот уже стали видны первые картинки на Люсе-фьорде и тут, как назло, небольшой водоем, у которого так и тянет присесть на пикничок и расслабиться. Ладно, уговорил! Теряем на посиделках еще минут 15 и навстречу финальной точке!
Один час и двадцать пять минут мы затратили на подъем к Preikestolen. И вот она, картина: человек пятьсот народу и ни малейшей возможности сфотаться в одиночестве на утесе. Если только сигануть прямо с обрыва, что, кстати, здесь часто практикуют бейс-джамперы. Примерно триста человек на самом утесе, и еще две сотни рассосались по близлежащим холмам и выступам с видом на Люсе-фьорд. Что самое поразительное, за день здесь проходит по несколько тысяч человек, но ни ограждения на краю шестисотметровой пропасти, ни элементарных табличек "осторожно, не подходите к краю" здесь и в помине нет. А риск, притом нешуточный, всегда есть. Но охота берет свое и я решаюсь на снимок со свешенными с обрыва ногами. Ощущения, когда спускаешь со скалы ноги, похожи на то, как если бы ты опускал их в пасть к огромному зверю. Дух захватывает и инстинкт самосохранения заставляет поднять одну ногу назад. Потом, когда посмотрел получившийся кадр - мурашки пробежали по спине. Жуть! Хотя попробовать надо! На следующий кадр со спущенными с обрыва ногами уже решаешься спокойнее, а на селфи на краю пропасти, держась за стебель кустарника - вообще шутя. Но, отойдя от места, понимаешь, что один неловкий шаг, один порыв ветра и все - хана! При этом по утесу как ошалелые носятся наперегонки дети, бегают собаки - хоть бы хны! Как будто у всех еще вторая жизнь по типу "Мортал комбат". Никто за ошалевшими отдыхающими не следит, предполагается, что все люди взрослые и разумные. И,  само собой, железное правило: поел - мусор убери. Хотя за одним кустом была такая добрая куча мусора, оставленная, по всей видимости, какими-то "культурными" братьями из восточной Европы. Да, поросята и сюда добрались! Руки бы оборвать! И ноги тоже, чтобы дома сидели! Твари! Это как ублюдки, которые у нас выкидывают из машины в пробках чуть ли не мешки с помойкой. О каком еще образе русского человека на западе можно говорить, когда наши соплеменники позволяют себе не то что в гостях – даже дома гадить себе под ноги. Нет, это я не брюзжу, но при каждом увиденном случае, считаю, надо этих тварей носом тыкать, хотя бы замечаниями.

Preikestolen нежился в лучах осеннего солнца, играющего зайчиками на ровной глади фьорда. Кстати говоря,  Люсе-фьорд образовался под действием ледников примерно 10 000 лет назад.  После того, как ледник отступил, появилась гигантская трещина, которая заполнилась водой. Скальные стены по краям фьорда находятся на высоте до 1 километра над уровнем воды, а максимальная глубина фьорда - 422 метра.

Несмотря на всю безмятежность прыгающих по утесу туристов, утес и гору разделяет небольшая щель шириной 20-25 см, которая, согласно ежегодным замерам, увеличивается, так что Прекестулен когда-нибудь упадет в море. Это как в игре, на ком спичка тухнет - тот проиграл. Так что успевайте посмотреть утес, пока он на своем месте.

Спуск оказался значительно тяжелее подъема. Постоянно плетущиеся под ногами немецкие туристы разных возрастов и неожиданные обрывы прямо на пути серьезно осложняют и без того нелегкий спуск. Навстречу нам ещё только поднимались 5-6 групп российских туристов. Сразу видно, кто вчера гулеванил до последнего.

На обратном пути расплачиваемся с паромщиком всей мелочью, которая накопилась с самого начала пути. Получилось две горсти монеток по одной кроне. А монетки здесь не обычные, а с маленькой дырочкой в середине на манер древнекитайских монет. Смотрится очень колоритно. На самом деле делать дырку в монете придумали еще сотни лет назад азиаты, чтобы нанизывать денежки на нитку и так носить их с собой. Такой кошелек в стиле лофт.


Берген

Последний день перед вылетом был отведен под один из самых, а может быть и самый красивый город Норвегии - Берген. Маленький уютный городишко совсем не подходил под образ норвежского Питера, как его характеризует путешественники. Второй по величине город Норвегии и крупнейший город западной Норвегии насчитывает всего 244 тысячи жителей, что в два раза меньше населения города Кемерово.  До 1299 года Берген являлся столицей Норвегии, примерно до 1830-х годов также был крупнейшим городом страны. Сегодня Берген — крупный порт, центр нефтяной промышленности.

Среди выдающихся уроженцев Бергена сайт Википедия называет композитора Эдварда Грига, после идет малоизвестный художник Юхан Кристиан Даль, а затем целой вереницей следуют герои современности - лидеры блэк-метал сцены: Варг Викернес, Ольве Эйкему и Харальд Невдал. Как указывает Википедия, эти музыканты и писатели, они же лидеры и основатели музыкальных коллективов антирелигиозной и неоязыческой направленности, составляют весомый пласт в культурной жизни современной Норвегии. Многочисленные поджоги христианских церквей и убийства сделали славу представителям этого музыкального движения. Так что не так давно занимавший первые строчки новостей "норвежский стрелок" Андерс Брейвик – это всего-навсего верхушка айсберга. Радикальные по национальному и религиозному содержанию взгляды в Норвегии уже не первый год присутствуют у отдельных представителей местного населения с, что называется, "активной" жизненной позицией. Все это благодаря возросшему потоку эмигрантов из африканских и мусульманских стран. И действительно, нередко на улицах Бергена можно встретить картинку, как чернокожий бомж ковыряется в помойке, а маргинального вида представители востока шныряют глазами по подъехавшим на парковку у магазина машинам. И это в городе с населением всего в 200 000 человек! Стоило только Норвегии поднять флаг на предмет "у нас самый высокий уровень жизни в мире", как к ним тут же прискакали их любимые переселенцы, чтобы, так сказать, на себе ощутить все блага высокой культуры быта. Теперь их от этих мест, как от сладкого арбуза - за уши не оттянешь.

Первой точкой в Бергене, привлекшей наше внимание, стала картинная галерея KODE, где как раз в день нашего приезда свои двери распахнула выставка картин Эдварда Мунка. Не преминув зайти на экспозицию, мы даже не ожидали увидеть столько картин этого норвежского художника. Знаменитая картина "Крик", проданная на Sotheby's еще в 2012 году за 120 000 000 $, конечно же, отсутствовала в экспозиции, украшая в это время частную коллекцию неизвестного инвестора. Но исходники "Крика" присутствовали на выставке в достаточным количестве. Вообще тема отчаяния, одиночества и безысходности красной линией проходит через творчество Мунка, начиная с середины его творческого пути. Все по причине несчастной любви. Мунк всегда питал нежные чувства к слабому полу, а слабый пол приносил ему сплошные разочарования. Безответная любовь, тема смерти и одиночества, все это заметно влияло на художника и его картины. Даже Мадонна в его исполнении выглядит совершенно иначе, а младенец так и вообще забился на картине в угол.

Осмотрев экспозицию Мунка, мы направляемся вдоль центрального парка к пристани на берегу северного моря.  Основная достопримечательность здесь - старый центр под названием Брюгген. Центру этому без малого тысяча лет и уже тридцать пять лет он находится под охраной ЮНЕСКО. Брюгген - это вереница из деревянных зданий, образующих торговый квартал. Торговали здесь еще сто, и двести, и триста лет тому назад. Именно в том нетронутом виде квартал сохранился и по сей день. Нет в нем особо ничего сверхъестественного, но сам вековой антураж квартала Брюгген хранит дух средневекового торгового порта. Если зайти вовнутрь квартала и на секунду замереть, стоя на деревянных половицах прохода между зданиями, можно оживить воображением, как четыре сотни лет назад здесь грузили бочки с рыбой, меняя ее на пушнину. Стоит прикоснуться к балкам у свода здания – и ты чувствуешь, как старый одноногий плотник ударами молотка починяет прохудившуюся кровлю. Даже не нужно напрягать воображение, история сама говорит с тобой.

Торговали в Брюггене сотни лет назад, торгуют и сейчас. Магазины сувениров, лавки с пушниной и прочее - это первые этажи трехэтажных зданий. На вторых и третьих расположились адвокатские конторы, нотариус и т.д. Короче, офисные центры. В одном из зданий даже есть ночной клуб. Но главный аттракцион Брюггена - выпить норвежского хмельного напитка в открытом пабе прямо на пристани. Ощущаешь себя просоленным моряком, только что пришедшим из далекого плавания. А ну, чарухи, рванем во все тяжкие в клубе мадам Фелли! Но нет, завтра ранним утром у нас самолет на Родину, а посему мы провожаем взглядом багровеющий закат и отправляемся на ночлег. До свидания, Берген, до новых встреч!

С уважением, редакция журнала "Авторский проект"