написать нам
или закрыть
заказать рекламу
или закрыть
 Кемерово: +7 (3842) 67-11-96
 Новосибирск: +7 923 197-73-55

Summer time или Сахар с медом

Самые доступные для россиян курортные направления последних десятилетий сегодня несказанно тоскуют по нашему брату туристу. Попсовый «овощной» отдых резко сменил ориентиры около полугода назад. Причем сразу по двум основным направлениям. На смену хлебосольный Хургаде и Анталии свои объятья россиянам распахнули Лимассол, Пафос и Айа-Напа.

Разве возможно удивить кого-либо тарелкой борща? Или же представить, что человек, хоть раз выезжавший за пределы РФ, не посетил бы на отдыхе Турцию или Египет? Самые доступные для россиян курортные направления последних десятилетий сегодня несказанно тоскуют по нашему брату туристу. Попсовый «овощной» отдых резко сменил ориентиры около полугода назад. Причем сразу по двум основным направлениям. На смену хлебосольный Хургаде и Анталии свои объятья россиянам распахнули Лимассол, Пафос и Айа-Напа. По сути тот же климат, те же 6 часов лёта и даже ценник в 30 тыс. р. за двоих, давно забытый для Турции и Египта, на Кипре теперь вполне реальное суперантикризисное предложение. Безвизовые Черногория, Босния и Герцеговина тоже вроде бы обещают доступный пляжный отдых, но с нынешнего сезона симпатии россиян в большинстве будут отданы Кипру.

Уже давным-давно не пользовался я услугами туроператоров, но в это раз предложение было чересчур заманчивым. Безо всяких «горячек» билеты на май с вылетом из Новосибирска стартовали от 17 тысяч на одного. И это с перелетом туда-обратно, проживанием на Кипре 7 дней и питанием. Если представить, что один только перелет Кемерово-Москва-Кемерово обходится нынче в районе 23 тысяч, то вариант отправиться пусть и чартером, но на море с прямым перелетом за 17 тысяч – самое очевидное и выгодное предложение месяца. 

Конечно же, сразу стоит учитывать, что чартерный борт – это, как правило, убитая лохань с доживающими свой срок элементами фюзеляжа. И эконом здесь ооочень экономичный. Пространства для ног, обеда, да и комфорта в целом тут самый минимум. Терпеть этот мини-ад на высоте 10 000 метров над землей откровенно тяжело. Места повышенной комфортности не выдаются по привилегированным картам Аэрофлота, не повышаются отдельной доплатой, они просто разыгрываются, как в лотерею. Кто подошел – тому и рады. Стоит ли говорить про бизнес-класс? Его здесь нет, не было и наверняка не будет. 

Все тягости перелета мгновенно улетучиваются из памяти, как только тебя встречает гостеприимная Ларнака. Маленький секрет: берите автомобиль сразу по прилете в аэропорту у больших международных рентовок типа Hertz, Europcar или Avis. У международников и цены дешевле, и машины новее, чем в местных рентовках. Но маленький минус – машину лучше бронировать за 2-3 недели. Чтобы вот так, по щелчку – могут дать только какой-нибудь невыгодный вариант.

Поскольку на перелет мы решились за день до того, машину, разумеется, не бронировали. Более того, даже до места, где находится отель на карте, не проложились. Поэтому следовать до пункта отдыха будем овощами в автобусе.

Утро нового дня в отеле мы встретили завороженными видом из окна. Перед тобой бескрайнее море, которого как-то сразу мы не заметили. Наверное, потому что заселялись совсем поздно. Номер находился на самом верхнем этаже отеля, на нулевой линии побережья Лимассола. Самый простой номер в нашем отеле Harmony Bay предлагался по цене 88$ за ночь (согласно Booking.com). Библио-глобус же просил за 7 ночей 27 000 рублей (учитывая, что перелет на каждого – 15 000). За доплату в 9 000 на двоих предлагался upgrade до Luxe sea side. Короче, на все (с люксом и собственной изолированной террасой-солярием, перелетом и трансферами) 68 000 на двоих. Для вполне приличного отеля – копейки.

Оценив красоты прилегающей к отелю прибрежной территории, мы выдвинулись на поиски местного rent-a-car. Задача – кабриолет! Неважно, большой или маленький, Mercedes или Peugeot. Главное – без крыши. В итоге взяли в первой попавшейся рентовке Астру на механике за 35$ в сутки. На самом деле правильно сделали, что взяли. Тут кабрики как горячие пирожки! Все хотят, да и ценник оказался тоже невысоким. Народу, наверное, претила МКПП. А мне в этом плане было все равно. Вот только руль – справа. Ну и ездить в крайнем правом ряду «прогулочным шагом» тут считается хамством. Поэтому получив пару «фа-фа» в затылок, я быстренько сориентировался, что на первые минуты привыкания к машине мой ряд – крайний левый. 

Конечно же, Кипр – это размеренный спокойный трафик. Никто не гарцует, не дергается и не торопыжничает. Ехать легко даже при условии непривычного левостороннего движения. Первая ломка мозга на дороге – это кольцо! Человеку, привыкшему на кольце ехать против часовой стрелки, очень тяжело вот так сразу представить, что ехать надо слева направо. Но пара-тройка колец – и ты моментально привыкаешь. Кипр – это самое то место, где можно навостриться двигаться в левостороннем потоке. Ни Азия, ни Англия не позволят вам без нервоза и паники понять и принять левостороннее движение. А здесь – пожалуйста!

Итак, первым делом мы взяли курс на пустынный пляж, который находится в западной части острова, к северу от Пафоса. Lara beach, или, как его называют местные, Черепаший пляж, – это труднодоступная для обычного автомобиля точка. Внедорожник здесь проедет без проблем, а вот легковушка может неслабо шкрябануть пузом. Дороги туда просто нет, но есть направление. Этакий убитый-убитый проселок, засыпанный острыми кусками извести, а иногда и кораллами. 20 километров этой стиральной доски, и ты перестаешь верить, что впереди будет что-то хорошее. А зря! Тем, кто героически добирался до пляжа, выпадает супербонус: пустынный песчаный пляж с кристально чистой водой и абсолютно невероятным видом на горы. Лучшего и представить невозможно! Говорят, что в этой бухте плавают черепахи, но увидеть их можно, только подплыв к скалистому обрыву. На скалах купаться вообще проблематично: ноги можно до крови разрезать кораллами, а если еще и словить морского ежа – без медицины не обойтись. Лежать на пляже можно бесконечно, строя домики из песка, отслеживая подплывающие к бегу косяки мальков и даже, если захочется, загорать голым – пляж пустой!

На обратной дороге с пляжа есть более популярное у туристов развлечение. Лесной водопад, который идет по горному ущелью, поднимаясь на несколько километров к известняковому плато. Многие туристы идут сюда посмотреть на «висящий камень», но это, как оказалось, всего-навсего начало пути. Живописные склоны ущелья украшают парящие над ними птички. Тут, видимо, гнезда пернатых тварей, которые бомбардируют зазевавшихся туристов. Продолжаем идти по ущелью вверх, где, как нам кажется, не ступала нога человека. Через час пути встречаем молодую пару: «Далеко еще до конца?» – спрашиваем мы. «Мы часа два шли. До финала не добрались!», – слышим в ответ и, упершись все же покорить этот каньон, прибавляем ход.

Валуны стали попадаться все круче, склоны опаснее, а на таймере отметка подходила к трем часам. На одном из поворотов буквально нос носу встречаемся с двумя американками. «Hi! – Нello! Is it far till the end? – We don't know, we walking there about 4 hour, but didn't find the end», – поразили нас на месте американки, но мы все же продолжили путь. Вот уже закончилась тропа, пошли густые заросли, и дело уже, казалось, идет к концу. И тут… мы обнаружили на своем пути... нет, не змею или варана. Автомобильная покрышка! То есть в место, куда мы добирались, прыгая по камням пять часов, кто-то взял и просто тупо поехал? Да ладно! Это какая-то ерунда! Потом мы догадались: на самом деле покрышка упала с края каньона и осталась лежать в ущелье.

На часах было 8 вечера, и мы решили вернуться обратно. Дорога к началу пути была труднее. Силы уже кончались, а солнце садилось. Пройдя через «висящий камень», мы вышли на поляну, где оставили автомобиль, и уже в сумерках выехали на основную дорогу. 

Следующий день мы начали с плотного завтрака и трехчасового валяния под кипрским солнцем. Безусловно, валяние вышло с пользой. Имея под рукой интернет, мы составили новый маршрут на день. Учитывая погоду, а день обещал быть жарким, надо было ехать в горы. На побережье при абсолютном штиле обещали +27 °С, а на высоте более 1 000 метров царила прохлада до +16 °С и легкий ветерок. Подъем к первой точке маршрута занял у нас чуть более часа. Деревня Какопетрия, которую рекомендовали большинство путеводителей, предстала перед нами въездной скульптурной композицией «Куры и яйца». Композиция была специально подготовлена к Пасхе. Вообще деревушка была пропитана религиозным смыслом. Православные кресты виднелись то тут, то там, и сильно напоминали атмосферу прикарпатских деревень Румынии. В центре деревни возвышался храм, который и был единственной «большой» достопримечательностью деревни. Вообще, я не знаю, что за дикий путешественник придумал, что Какопетрия – это must see на Кипре. Пробыв тут менее 10 минут, мы проложили маршрут до следующей точки – храма Киккос. Навигатор решил, что нам нужен кратчайший путь, и повел нас через такие «брюге», где даже со сложенными зеркалами мы еле-еле проходили сквозь узкие улочки. В довершение мы выехали на горную тропу, по которой пешком-то идти непросто, не говоря уже про машину. Но мы, помня вчерашний заезд по бездорожью, решили, что кабрик все вынесет, и не стали отклоняться от маршрута. Навигатор уверенно твердил «поверните направо и продолжайте движение», и мы, скрепя днищем по щебню, продолжали выполнять маршрут. Примерно на 30-й минуте пути мы миновали 10 километров. Пешком могло быть быстрее. Не верьте навигаторам!! Эту тварь надо как вороватого работника – всегда перепроверять!

Долго ли, коротко ли, но прибыли мы к мужскому монастырю Киккос. Это, между прочим, одна из основных достопримечательностей этих мест. С тем же успехом можно было бы водить толпы туристов на кемеровскую набережную. Название «Киккос» говорит само за себя. Ну да, храм. Ну да, стены расписаны яркими современными красками на манер губернаторских конфет с библейскими сюжетами. Если бы кто-то додумался сделать поликлинику на лодке, пришвартованной на середине озера – это было бы то же самое. Никакой благодати от посещения этого храма и близко не было. Зачем приехали? Ну картины, ну и что? Больше эмоций, наверное, принесла дорога. 

Сев в машину, мы решили добить трафик мобильного интернета и проложились до самой высокой точки Кипра – горы Олимбос.

Говорят, что зимой здесь даже выпадает снег и запускаются горнолыжные курорты. Высота почти 2000 метров, а температура в среднем на 15 градусов ниже, чем на берегу, в любое время года. Мимо живописных пейзажей и зеленых склонов мы добрались до знака «Въезд запрещен». Здесь уже царил высокогорный туман, а путешественники покорно парковали машины на площадке и следовали в гору еще 3 километра. Навигатор же настойчиво твердил, что нам до места еще 5 минут. Строжайшее предупреждение «не въезжать!» внушало страх туристам. Ну когда нас останавливали подобные глупости? Умный, как известно, в гору не пойдет, а… поедет. Ну и, тем более, погода была дождливая, короче, на все запреты «нихт шпрехен» и морду тяпкой. Глядя на нас, еще три машины на парковке решили, что вместе мы – сила, и тоже пренебрегли многочисленными знаками, запрещающими въезд.

Колонна нарушителей двигалась к самой верхушке Олимбоса. Ну вот, сейчас увидим весь Кипр как на ладони! Еще чуть-чуть... подождите... Это что? Четырехметровый забор, все в колючей проволоке, кругом понапихано камер и торчат британские флаги. Мы аккуратненько прижались правее, пропустив колонну нарушителей, а сами еще раз повнимательнее залезли в навигатор. Оказалось, что на самом верху Олимбоса расположены британские военные радары, не только въезд сюда, но и просто любое приближение расценивается как опасная угроза, и британские военные незамедлительно реагируют. «Warning!!! Warning!!!» из громкоговорителей, выстрелы в воздух, автоматчики и сигнальные огни, – всего этого не последовало после приближения туристов к секретной базе. Просто все тихо испугались от такого равнодушия сами и организованной колонной туристов-нарушителей вернулись на паркинг.

На обратном пути мы решили посетить еще и Caledonian waterfall, но сначала надо было подкрепиться. Деревня Платрес стояла прямо рядом с водопадами Каледониан. В поисках ресторана натыкаемся на многочисленные вывески на русском: "Заходи", "Кафе", Вкусно" и т. д. Из всех харчевен нам приглянулась «Сельская харчевня», и, откровенно говоря, мы не прогадали. Прямо со входа на ломаном русско-латинско-английском хозяин таверны предложил баранину или говядину. Чтобы не тратить время на изучение меню, мы согласились и на говядину и на баранину. Буквально 30 секунд – и у нас на столе стояли оба блюда, граммов по 800 каждое. Сказать «наелись» – не сказать ничего. За весь обед 16 € и 18 минут трапезы. Быстро, вкусно, недорого.

Итак, подкрепившиеся и довольные, мы двинулись на водопад. 15 минут подъема в горы, и вот оно – водопадик. Не самый большой и не самый красивый из когда-либо виденных мною водопадов имел самую живописную дорогу на подъеме к нему. Деревья, поросшие мхом, илистые уклоны, висящие зеленые лианы, – тропическая и типичная для северной Европы растительность соседствуют здесь веками. Водопад, конечно же, высосал из нас последние остатки энергии на этот день. Мы, абсолютно выжатые, но довольные, уселись в машину и через час уже были в отеле.

Утро следующего дня навеяло приятное дежавю: солнце, вид на море с высоты птичьего полета, и снова прокладываем маршрут на день. От такого «дня сурка», я думаю, не отказался бы никто на свете.

Сегодня мы решили посетить самую южную часть Кипра – полуостров Акротири. Согласно карте, мы должны были пересечь границу с Великобританией. Да, Кипр поделен не только между Грецией и Турцией, но и Великобританией. Вообще Кипр – это территориально уже не Европа, однако это самая восточная точка на карте, где евро имеет официальное хождение. Короче, понамешали всего: офшоры, левостороннее движение, английские военные базы на популярном у русских туристическом острове. Безусловно, выезжать на британскую территорию без британской визы как-то волнительно. Опять же, территория это военная. Но навигатор непреклонно утверждал, что нам именно на эту границу. Ничего не оставалось. Проехав по греческой части, мы увидели, как перед нами оказалась просто пустыня. Это и есть граница. Как таковой границы нет, и дороги тоже нет, и, ко всему прочему, даже колеи нет. Дело в том, что дорога шла через высохшее соленое озеро, вместо которого за последние годы появилось соленое плато. Виды, конечно, завораживают. Такой Англию представить было очень тяжело. Новоявленную пустыню активно используют мотоциклисты-кроссовики – здесь проводят гонки и соревнования. В конце концов, на территорию пустыни часто заезжают и любители просто покуражиться на виражах с ручником.

Проводив по пустыне, навигатор привел нас к первому пункту маршрута. Монастырь святого Николаса, или, в простонародье, «Кошарий» имеет давнюю историю. Когда-то Кипр кишел змеями, и на полуострове Акротири шагу нельзя было сделать, чтобы не наткнуться на змею. Тогда хитрые мореплаватели решили завезти на остров много-много кошек. Кошкам дали здесь индульгенцию. Плодитесь, размножайтесь, живите. За несколько десятков лет кошки пожрали всех змей, а сами расплодились в таких пропорциях, что теперь на Кипре шагу нельзя ступить, чтобы не увидеть кошку. Этакий кошачий рай, который стартовал именно с храма святого Николаса.

В Кошарии живут примерно 120 кошек. Едят, размножаются и дерутся. Здесь кошка как корова в Индии. Безусловно, в Кошарии есть молельный, иконостас и все полагающиеся элементы православного храма. Кстати, здесь все очень атмосферно, самобытно и с четко ощутимым духом старины этого места. Однако задерживаться в Кошарии более получаса в наши планы не входило. Посмотрели на кошечек и бегом дальше.

Следующая точка – древний город Курион. Согласно исторической справке, это античный город, основанный за 12 веков до Христа микенцами. Курион – это чуть ли не первый на нашей планете город-государство. Здесь было все как в закрытом загородном комплексе: театр, термы, жилища, парки и прочее. Самая исторически привлекательная точка Куриона – это амфитеатр на берегу моря. Построен он был римлянами во II веке до нашей эры. Естественно, главными развлечениями на том момент были гладиаторские бои. На стыке арены и трибун даже есть специальный лаз, откуда выпускали диких зверей и прочих тварей на бой с гладиаторами. Кроме многочисленных построек и архидревних мозаик, от которых задалбываешься впечатляться уже на десятой минуте, в Курионе есть одно действительно восхитительное место. На самом верху холма стоит беседка, в которой мы решили присесть на привал. Доходя до пригорка, поднимаешь голову и просто обалдеваешь. Более восхитительного пейзажа я не видел давно. В окружении желтых скал плещет волнами бухта с небесно-синей водой. Мы просто сели в беседку и прилипли на целый час. В голове проносились мысли: «...вот бы каждый вечер так...», «...купить здесь домик...». В это время рядом с нами пролетело двое парапланеристов. Вспомнив, что провели здесь уже час, мы все-таки оторвались от вида и пошли дальше. На термы, ни жилища гладиаторов нас не впечатлили, откровенно нудно и тоскливо.

Следующая точка по плану – монастырь Колосси. С давних времен Кипр подвергался набегам. Турки, африканцы, арабы и вообще все, кто проплывал мимо, норовили ущемить обитателей острова. Те же, в свою очередь, постоянно призывали на защиту тамплиеров, иллюминатов и прочих рыцарей. Но как-то не задавалось все. А вот когда позвали на службу орден госпитальеров, как-то все на острове успокоилось. Ну и от нечего делать госпитальеры начали делать вино. Делали они его в замке Колосси, где жил их командир. Отсюда и название вина пошло – «Коммандария». На самом деле и вино – дрянь, и замок тоже так себе. Отдали за вход по 5 евро, и провели в нем 5 минут. Смотреть вообще нечего. Внутри пусто. Только депрессивно-агрессивная выставка детских рисунков, где птицы убивают людей. Короче, красивая только легенда. Ну как – красивая... тоже, если честно, тухлятина. 

Последней точкой дня стала дорога вдоль водохранилища с абсолютно синей водой. Дорога – это, пожалуй, лучшее, что было за сегодня. По пути через дамбу мы услышали непонятный топот и звон. Вдруг, откуда ни возьмись, прямо из-под горы на нас вылетела отара овец. Мы остановились, чтобы сделать несколько кадров. Долго пытались понять, где пастух. Оказалось – пастуха нет! Отарой управлял вожак стада – самый большой баран. Дальше по дороге были серпантины, ущелья, обрывы и много-много чудесных видов. 

Следующие три дня мы решили посвятить солнцу, морю и дегустации местной кухни. Можно много рассказывать интересных деталей и подробностей о Кипре, но в действительности каждый вполне в состоянии сам составить для себя лучший маршрут, лучшее меню и лучшее путешествие. Так что торопитесь, пока сезон в разгаре!